Lancia Klub Polska

szerszen pisze:
W necie znajdziesz rozkład pinów dla tego ECU. Zasilasz go, podpinasz się pod linie K i L Vagiem (to najprościej i najpewniej, bo ELM i CAN mogą fixować), odpalasz MESa i naprzód.

Jeżeli kupisz nowy lub używany (ale wyczyszczony) to podmieniasz i ruszasz.

Szczerze odradzam zakup używek z grosza! Naprawdę stary szkoda kasy.
Lepiej podejść do kogoś, kto w tym siedzi i zrobić to kompleksowo.

Najpierw sprawdź tą masę i zasilanie.

Rozumiem że Linia "L" to jest inaczej CAN-L line???? , jedynie linia "k" jest zawsze pewnie i ładnie zaznaczona na schematach. Dodatkowo na schematach jest zaznaczony za każdym razem Pin 20 zwany Boot, czy ewentualnie on odpowiada za linie "L"??

emzik pisze:

szerszen pisze:
W necie znajdziesz rozkład pinów dla tego ECU. Zasilasz go, podpinasz się pod linie K i L Vagiem (to najprościej i najpewniej, bo ELM i CAN mogą fixować), odpalasz MESa i naprzód.

Jeżeli kupisz nowy lub używany (ale wyczyszczony) to podmieniasz i ruszasz.

Szczerze odradzam zakup używek z grosza! Naprawdę stary szkoda kasy.
Lepiej podejść do kogoś, kto w tym siedzi i zrobić to kompleksowo.

Najpierw sprawdź tą masę i zasilanie.

Rozumiem że Linia "L" to jest inaczej CAN-L line???? , jedynie linia "k" jest zawsze pewnie i ładnie zaznaczona na schematach. Dodatkowo na schematach jest zaznaczony za każdym razem Pin 20 zwany Boot, czy ewentualnie on odpowiada za linie "L"??

Kablem K L line, a nie kablem pod CAN na ELMie, czy na czym go tam teraz robią.
ECU to chyba Motronic ME7.x.x
Szukasz więc linii K i L na schemacie Motronica, następnie linii K i L w kablu KKL, łączysz, podajesz zasilanie i próbujesz się połączyć MESem.
Kumasz? Czy jeszcze nie?

Sprawdziłeś masę?

szerszen pisze: Kablem K L line, a nie kablem pod CAN na ELMie, czy na czym go tam teraz robią.
ECU to chyba Motronic ME7.x.x
Szukasz więc linii K i L na schemacie Motronica, następnie linii K i L w kablu KKL, łączysz, podajesz zasilanie i próbujesz się połączyć MESem.
Kumasz? Czy jeszcze nie?

Sprawdziłeś masę?

Masę sprawdzałem i jest(3,4 nawet), zasilania + jeszcze nie bo nie miąłem schematu, a kable sterownicze są wszystkie takie same więc ciężko było stwierdzić który to zasilanie,ale jutro już z rana będę wiedzieć.Jeśli chodzi o połączenie na krótko to kumam, mam tylko problem z linia "L"
Opis zacisków:
F1 - Not connected
F2 - Fuel vapour recovery solenoid control
F3 - Alfa Romeo CODE connection
F4 - Not connected
F5 - Not connected
F6 - Compressor engagement request
F7 - Supply for accelerator pedal potentiometer
F8 - Signal for potentiometer - 1 accelerator pedal
F9 - Quadrinary - Fan 1st speed request
F10 - Cruise Control ON/OFF
F11 - Not connected
F12 - CAN-L line
F13 - Compressor relay control
F14 - Not connected
F15 - Direct power supply
F16 - Ignition-operated power supply, via main relay
F17 - Not connected
F18 - Cruise Control warning light
F19 - Engine coolant overheating warning light
F20 - Preparation for Flash Programming
F21 - Not connected
F22 - Fuel level sensor
F23 - Not connected
F24 - Earth for potentiometer - 1 accelerator pedal
F25 - Earth for potentiometer - 2 accelerator pedal
F26 - Brake lights switch
F27 - Brake lights
F28 - Not connected
F29 - CAN -H line
F30 - Fuel pump relay control
F31 - Main relay activation
F32 - Ignition-operated power supply, via main relay
F33 - Not connected
F34 - Engine coolant warning light
F35 - Rev counter signal
F36 - Not connected
F37 - Not connected
F38 - Not connected
F39 - Not connected
F40 - Signal for potentiometer - 2 accelerator pedal
F41 - Quadrinary - fan 2nd speed request
F42 - Cruise Control Resume
F43 - Cruise Control SET +
F44 - Not connected
F45 - Not connected
F46 - Injection warning light
A47 - +15 ignition-operated power supply
A48 - Supply controlled by ignition, via main relay
F49 - Not connected
F50 - Fan 1st speed control
F51 - Not connected
A52 - Fuel consumption signal
F53 - Diagnostic connection (K line)
F54 - Air temperature sensor signal
F55 - Not connected
F56 - Supply for accelerator pedal potentiometer
F57- Air flow meter signal
F58 - Cruise Control SET -
F59 - Switch on clutch pedal
F60 - Not connected
F61 - Not connected
F62 - Fan 2nd speed control
F63 - Air flow meter supply
F64 - Not connected

M1 - - Throttle body motor earth
M1 - Lambda sensor heater (pre-cat. 2)
M3 - Operation of injector for cyl. 2
M4 - Not connected
M5 - Not connected
M6 - Knock sensor reference earth 2
M7 - Lambda sensor reference earth 2)
M8 - Not connected
M9 - Not connected
M10 - Engine RPM sensor
M11 - Not connected
M12 - Lambda sensor reference earth (post-cat 2)
M13 - Not connected
M14 - Cylinder 3 coil operation
M15 - Cylinder 2 coil operation
M16 - Cylinder 1 coil operation
M17 - Throttle body motor supply
M18 - Lambda sensor heater (post-cat. 2)
M19 - Operation of injector for cyl. 1
M20 - Operation of injector for cyl. 3
M21 - Not connected
M22 - Knock sensor 1
M23 - Lambda sensor signal (pre-cat. 1)
M24 - Potentiometer - 1 throttle body
M25 - Engine coolant temperature
M26 - Sensors reference earth
M27 - Not connected
M28 - Lambda sensor signal (post-cat. 1)
M29 - Not connected
M30 - Cylinder 6 coil operation
M31 - Cylinder 5 coil operation
M32 - Cylinder 4 coil operation
M33 - Throttle body motor earth
M34 - Lambda sensor heater (pre-cat 1)
M35 - Operation of injector for cyl. 4
M36 - Operation of injector for cyl. 6
M37 - Not connected
M38 - Knock sensor 2
M39 - Lambda sensor signal (pre-cat. 2)
M40 - Throttle body potentiometer 2
M41 - Not connected
M42 - Timing sensor signal
M43 - Not connected
M44 - Lambda sensor signal (post-cat. 2)
M45 - Not connected
M46 - Not connected
M47 - Not connected
M48 - Not connected
M49 - Throttle body motor supply
M50 - Lambda sensor heater (post-cat. 1)
M51 - Not connected
M52 - Operation of injector for cyl. 5
M53 - Not connected
M54 - Knock sensor 1 reference earth
M55 - Lambda sensor reference earth 1)
M56 - Not connected
M57 - Not connected
M58 - Throttle body potentiometer supply
M59 - Engine rpm sensor
M60 - Lambda sensor reference earth (post-cat. 1)
M61 - Not connected
M62 - Not connected
M63 - Not connected
M64 - Not connected

Który to linia "L"?????????????????? Czy to własnie F12???????????
Sterownik to Bosch Motronic ME 3.1

Kilka sprostowań dotycząca tego sterownika na przyszłość:

-sterownik nie ma Linii "L"
-nie mam możliwości podłączenia na krótko i połączenia się z "Mesem"
-jedyny sposób podłączenia go na krótko to przez tzw. "boot" w ten sposób się odczyta zawartość kości jeśli sterownik jest sprawny, jeśli nie odczytamy to znaczy że uszkodzony.
-zdjęcie do podłączenia dla potomnych


-sterownik tak na 80% jest walniety
-20% ze ewentualnie "Body" który nie wysyła lub nie odbiera odpowiednich danych
-czekam na interfejs i się przekonam czy dam rade go odczytac.

Zobacz co tam siedzi w środku.
Może mam jakąś podstawkę pod to.

-Sterownik sprawdzony i jest sprawny-wiec on nie jest przyczyna usterki

-Zauważyłem coś takiego(wcześniej jakoś tego nie było,takie mam wrażenie,albo słabo zwracałem uwagę):
W momencie jak się palą te błędy które są wymienione wcześniej, nie pali się kontrolka silnika, natomiast od czasu do czasu błąd zniknie ale zato pali się właśnie kontrolka silnika,po przekręceniu kluczyka słychać lekkie stukanie(chyba rozrusznik próbuje wystartować)oczywiście nie zapala i zaraz pojawiają się błędy które są już znane. Mam wrażenie że podczas próby zapłonu na błędzie silnika rozrusznik lub coś z tym związane robi zwarcie na aku, bo szybko wtedy się rozładowuje. Był również przypadek że podczas zapalenia świateł gasły zegary(może aku było już słabe).

-W dalszym ciągu nie można się podłączyć ze sterownikiem silnika, bez różnicy jakie błędy się palą.
-Kończą mi się już pomysły , myśle nad sprawdzeniem jeszcze rozrusznika i potem chyba serwis mnie ratuje
-Chyba że jednak body psikusa robi, ale jego już nie sprawdzę chyba w żaden sposób.

Sprawdziłeś to zasilanie? Szczególnie masę.
Bo moim zdaniem, jeżeli sterownik 100% sprawny, dostaje info z body, że może odpalać, a nie odpala, to znaczy, że zasilanie szwankuje.

panie akumulator do dupy lub słaba masa/+jak przygasaja zegary gdy światła się włączą i do tego możliwe zwarcie na rozruszniku .... ale rozrusznik pobiera tyle A że przy słabym aku można zapomnieć o kręceniu ...

auto ma kręcić jak oszalałe potem można coś próbować ....

jak by ktoś szukał ot mam body+ECU+klucz do 2.4jtd 150hp i 2.4jtd 175/185hp
a w Tychach są goście co dla Fiata programują ECU do każdego modelu wystarczy wysłać sterownik dowolny ale pojazdu po takiej samej ilości cylindrów

-Sterownik był właśnie w Tychach więc mam pewność że jest 100% sprawny
-zasilanie na sterownik na pewno idzie bo przy samym sterowniku na kablach jest, no chyba że coś kostka szwankuje,ale to raczej ciężko sprawdzić bo kostka jest zalana.
-aku podmieniałem, co prawda na mniejszą wartość w rozruchu niż w instrukcji,ale sądzę że powinno ruszyć. No chyba że jest tak wymagający i czuły thesis że to przez aku i podmiana na trochę słabszy skutkuje tym samym. Niestety nie mam zapasowego 100Ah ani nie znam kto by miał aż tak duży.A wydawanie ponad 500 zł w ciemno na aku nie ma sensu,chyba że będę miał pewność że to to.Odpalanie od innego samochodu również spełzły na niczym.
-Masa i + tam gdzie jest możliwość dojścia bez rozbierania pół samochodu to jest.W 3.0 jest naprawdę mało miejsca w komorze silnika na jakiekolwiek szperanie bez rozbiórki. Na silniku masa też jest.Zasilanie na wszystkich bezpiecznikach w komorze silnika też jest i wychodzi dalej.
-Zostaje mi ten rozrusznik do sprawdzenia, ale żeby się do niego dostać to trochę rzeźby jest.Awaria stała się właśnie przy próbie odpalenie samochodu po około 5 min przerwie od zgaszenia,tak podczas jazdy nic nie sugerowało o jakiejś awarii.
-mimo że się pali kontrolka silnika, to i tak nie można się z nim połączyć(komputerem silnika) przez obd2. Co jest też dziwne.Nawet jak by był słaby czy dziwny aku to na logikę powinno się połączyć skoro z body można.
-jak już wspomniałem wcześniej przy próbach odpalenia, aku szybko pada.Wiec tak jak sugerują inni że to aku lub jednak jakieś zwarcie na rozruszniku. Jak się nic nie robi, czyli nie próbuje odpalić to aku jest w porządku i długo trzyma.

jedny sposób aby sprawdzić czy silnik pali bez rozrusznika nie wyjmując go, to zdjęcie koła lewego wrzucenie na N ustawienie kluczyka w pozycji zapłon i zakręcenie kołem pasowym wału korbowego za pomoca klucza pneumatycznego bezudaorwego silnik powinien zapalic bez zająknięcia .... ( albo nasadka na śrubę - ostateczne rozwiązanie lub klucz palczasty do dziur koła pasowego jak ktoś ma ...) jeśli chodzi o samą procedurę to nie jest ona szkodliwa dla pojazdu lecz w przypadku krecenia wałem za pomocą śruby trzeba uważać aby jej nie zerwać

szajbus pisze:jedny sposób aby sprawdzić czy silnik pali bez rozrusznika nie wyjmując go, to zdjęcie koła lewego wrzucenie na N ustawienie kluczyka w pozycji zapłon i zakręcenie kołem pasowym wału korbowego za pomoca klucza pneumatycznego bezudaorwego silnik powinien zapalic bez zająknięcia .... ( albo nasadka na śrubę - ostateczne rozwiązanie lub klucz palczasty do dziur koła pasowego jak ktoś ma ...) jeśli chodzi o samą procedurę to nie jest ona szkodliwa dla pojazdu lecz w przypadku krecenia wałem za pomocą śruby trzeba uważać aby jej nie zerwać

Chyba mówisz o prawym kole, bo jakoś nie wyobrażam sobie tego od strony skrzyni biegów(chyba że ją ściągnę). Ok, przyjmijmy że tak spróbuję,ale czy jeśli pali się ten ogólny błąd(kłódka na tle samochodu), to nie są wyłączone wszystkie systemy,lub ewentualnie część i kręcenie nic tu wtedy nie da, bo np. nie podaje napięcia na świece,itp.....Przypominam że jest to 3.0 nie 2,4jtd(mniej skomplikowany).

aa tak sory heheh pomyliłem stronę

powiem tak miałem kilka razy taki przypadek że świeciła mi ta kłódka po odpaleniu auta rano po postoju ale świeciła i nic ...jechałem dalej ale komunikat z kłódką świadczy o uszkodzeniu (rzekomym) ustrojstwa zabezpieczającego pojazd a nie o jego blokadzie chyba że pokazuje się inny komunikat niż ten o którym myślę

No a mi jak się kłódka zaświeci, to choćbym klękał przed grillem to ni dudu. Za chińskiego boga. Trzeba do domu po drugi kluczyk i próbować szczęścia. Miałem tak dwa razy. Dzięki bogu okazało się że wystarczyło podładować akku, ale stres był.

Trochę późno odpowiadam, ale czasu mało było.
-samochód jeździ
-usterka była spowodowana lekkim uszkodzeniem body komputera oraz modułu bezpieczników który jest do niego podłączony. Sprawny elektryk poradził sobie bez potrzeby wymiany tych ustrojstw.
-kluczyk samochodowy i kłódka na cyferblacie nic z tym nie miała wspólnego.

Na szczęście w swoim mieście znalazłem znawce od tych bolidów

Pozdrawiam